【新唐人2012年8月13日讯】五、汉服的繁荣与辉煌
圣人曰：“一朝天子一朝臣，一朝天人一朝民，一朝文化，一朝服饰。”
中国古代服饰随着改朝换代而发生变化，不同的朝代反映出不同的文化，从中更体现出不同时期人类被赋予的智慧。
中国是世界上最早发明饲养家蚕、纺织丝绸的国家。传说是黄帝的正妃嫘祖发现了桑树上的蚕儿吐丝做茧，便取一颗茧儿放进觜里，学着蚕的样子，把丝拉出来，织成一块一块的小绸子，从那时起，中国便有了丝绸。在丝绸技术还不太发达的时候，人们用麻织布做衣。
1. 上古时期
在三千七百年前的殷商时期，麻、葛、毛、丝的织造技术已非常发达。服装形制为上衣下裳，在衣襟、袖口的地方都有精细的刺绣滚边，腰间束一条宽腰带，腰下还佩有一块上狭下宽的饰物——蔽膝。
礼服上衣多用正色，下裳多用间色。富贵人家大多使用绢、罗、锦、纱、绦等制衣。平民百姓大多穿麻衣，在衣领、衣袖等部位通常镶以厚实的边缘。
民间女子所穿服装与男子大致相同。
湖南长沙陈家大山楚墓出土
西周时期，周礼制度形成。服饰也被纳入礼制的体系，冠服制度应运而生。从此，上自天子，下及百姓，穿衣戴帽各守各的规矩，都依照场合与身份穿着服饰。因为身份不同，衣服的颜色、样式都是不同的。
在中国服制中，祭服是最为贵重的一种服饰，专用于各类祭祀活动。例如，天子在最隆重的祭祀典礼上，要穿戴级别最高的十二章纹冕服、头戴冕冠、足衣为赤舄。
西周时期的服装样式仍采用上衣下裳。
到了春秋战国之际，又出现了一种服装，即上衣和下裳合并为一件长衣，因为被体深遂，称为“深衣”。深衣的特点为：交领右衽，衣长至踝，并使身体深藏不露，雍容典雅。深衣的样式，在领、袖、襟、裾等部位，通常镶以锦边。春秋时代的深衣大多以本色细麻布为之，战国以后多用彩帛制作。深衣用途广泛，不分男女尊卑都可以穿，在当时非常流行。
穿着深衣的人物形像，在春秋战国时期的画塑中有不少反映。
值得一提的是，中国的刺绣技艺在春秋战国时期已发展的相当纯熟，布局之工整、绣纹之精致、形线之流畅、配色之协调，实在令人叹为观止。这个时期的刺绣衣物出土很多，虽然被深埋地下两千余年，仍保存完整，为我们了解战国时期的服饰形制提供了弥足珍贵的实物资料。
2. 秦汉时期
秦始皇统一中国，也统一了制度，包括衣冠服制。服装样式基本沿袭战国时期。
汉代社会政治安定，国力强盛，经济繁荣，促使生活富足，穿衣的风气也走向华丽。
汉代男子的服装样式大致分为直裾深衣和曲裾深衣两种。此外，还有袍服。汉代袍服以袒领为主，大多裁成鸡心领，穿时露出里衣，大袖收口为多，自肩部直筒垂至脚踝的长袍，是当时最典型的穿着。领口、袖口都有精美的滚边。
汉代女服仍袭古仪，以深衣为尚。除了领口、袖口镶边，同时还有许多搭配的饰品。例如皇后祭祖所穿的礼服，除了领、袖以及裙摆都有华丽的镶边，并佩有大绶、小绶以及玉佩作为装饰。
3. 魏晋南北朝时期
总体来讲，仍遵循秦汉旧制。由于战争频繁，社会动荡不安，影响到人民生活的方方面面，包括衣冠服饰都发生了很大的变化。通过大规模的迁徙，大批少数民族入居中原，生活习俗渐趋融合，因此胡汉文化得以相互影响。褒衣博带是此时期的流行服饰，追求自然随性而轻松的穿着。一半是铁血狼烟，一半是郁郁人文，也算是那时的风格吧。
男子的服装主要是衫，分单、夹两种，袖口宽敞。有些人还喜欢衫领敞开，袒露着胸怀，有种道骨仙风的感觉。
北方男子民族服饰中还有“两裆”和“裤褶”。两裆是一种只有胸、背两片的上衣，前裆胸，后裆背，肩部以褡襻连缀，两侧用皮带儿扎结。这种服饰一直到唐宋以后仍十分流行。裤褶一名起自汉末。汉魏之际，主要在军旅中穿着，后广泛使用于民间，成为普通的便服。
长裤在秦汉以前多用于西北少数民族地区，这种裤子比较紧身，便于骑射。汉代以后中原地区的汉人也穿长裤，南北朝时更加流行。但汉人的裤子比较宽松，尤其是裤腿特别肥大，俗称“大口裤”。和大口裤相配的上衣通常做的比较紧身，叫“褶”，褶和大口裤穿在一起称为“裤褶”。褶的样式为交领窄袖，长不过膝。由于裤腿宽松肥大，行动不便，人们便用绳带在膝盖处紧紧扎结，以免松散。这种裤子当时称为“缚裤”。
妇女服装以宽博为主，衣领以对襟为多，领袖镶以织锦边缘。下身多穿条纹间色裙，腰系帛带。
4. 隋唐五代时期
隋唐时期服饰呈现出华贵富丽的样貌，反映了当时的政治、经济、文化、艺术等领域正处于空前繁荣的鼎盛时期。印染、丝绸织造技术有了极大的进步，再加上丝绸之路的开通以及对外开放，龟兹、南绍、吐番、阿拉伯及波斯等国的使者也带来各地文化，尤让此时期的大唐服饰能够融合众多民族的特色，因而大放异彩。唐朝的染织技术精湛，丝织品的染色图纹更达到了前所未有的高水准，因而唐朝的服饰质料考究、色泽鲜艳、样式繁多、佩饰精美。大唐服饰雍容大方，华丽典雅，在悠久的中国古服饰史中，堪称登峰造极，璀灿辉煌。
敦煌壁画中有大量的彩绘图案，当中也有对佛国世界的描述，有佛、天人、飞天仙女等形像，非常庄严逼真。如果详加对照，会发现大唐服饰和壁画中的天人服饰十分类似。中国传统文化在唐朝时期与世界各国频繁交流，不仅影响世界许多国家，至今日本的和服、韩国的韩服都还保留着大唐服饰的特色。
隋唐时期男子服装的主要形式为圆领袍衫，头戴幞头或纱帽，腰束革带，足下乌皮靴，配套的装束。幞头是以丝绢裁成方巾，方巾四角下垂四长带，用来裹发的巾帛，在唐朝非常盛行。上至皇帝，下至庶民，除祭祀典礼之外，平常都穿这种服饰，官员的常服也是如此。为表示尊重传统，这种圆领衫通常在膝下施加一道横阑，名为阑衫。这种阑衫一直延传至宋代，仍为仕人上服。
隋唐时期妇女服装可谓品种繁多、精彩纷呈。隋代及初唐时期的女装以小袖短襦及长裙为主，裙腰束至腋下。盛唐以后衣袖日渐宽大。领型时有变化：直领、圆领、方领、鸡心领、斜领等等，盛唐之后还出现一种袒领，（袒领即低胸领），在宫廷和贵族妇女中广为流传。
唐代妇女的下裳主要是裙，裙子的质料、色泽、式样和装饰都大大超过前朝。裙子大多制作的比较宽松，通常以六幅布帛拼制而成，裙长曳地，所谓“裙拖六幅湘江水”。裙上的装饰也十分考究，如在裙上施绣，叫“绣裙”，在裙上印花，叫“缬裙”，在裙上作画，叫“画裙”，还有在裙上镂金、穿珠或镶嵌宝石的，行行色色，别有情趣。还有一种裙子是用鲜艳夺目的石榴红色染成，名曰“石榴裙”，在广大妇女中间非常流行。
唐朝妇女还穿一种叫“半臂”的短袖上衣。半臂为对襟，一般制为双层，仅及腰际，两袖宽大而平直，长不掩肘。最先为宫女所服，后来传到宫外，成为妇女的常服。盛唐时期襦袄之外加罩半臂已成时尚。
天宝年间，在民间还曾流行过女子着男装，也是圆领衫、幞头，并一度流传到宫中，成为宫廷妇女的家常衣着。春风万种的唐代女子穿起男装来，凭添了不少英武之气，自然是别有一番风韵。
此外，唐代妇女还喜欢在肩上披搭一条长长的帛巾，俗称“披帛”，又称“画帛”。这种帛巾通常以轻薄的纱罗裁成，轻盈剔透，长度大多在两米以上，上面印画各种花纹。披帛的使用方法通常有两种，一是将它披搭在肩膀之上；二是将它缠绕于两臂之间，这两种方法分别搭配于不同的服饰。走起路来，跟着手臂的摆动而随风飘舞，非常美丽，有如仙女下凡间。
唐代女子爱美成风，十分讲究脸部化妆、画眉、点唇、涂胭脂，把眉毛化成各种形状，将胭脂涂成酒晕妆，有的还在眉间装点花钿等等，美不胜收。
总之，唐朝女服的特点为：上着短襦，下穿长裙，低胸，裙腰高束，外加半臂，肩披帛巾，让长长的裙摆曳地而行，足登凤头丝履，体态轻盈有若天仙般的高雅飘逸。
五代服饰，基本继承晚唐遗制。男子以袍衫、幞头为主。妇女仍穿襦裙，以直领、对襟为多见。只是在具体样式上稍有一些变化。
5. 宋代
宋朝衣冠服饰虽沿袭唐代传统服制，但又独树一帜。当时社会崇尚理学，提倡“存天理，去人欲”的观念，倡导保守的道德观。例如在建筑方面，出现了以白墙黑瓦为主的建筑风格，槛枋梁栋皆不施颜色，只用木料的本色。在衣冠服饰上的反映就更为明显，变为以自然简朴为主而不再追求华丽。
宋朝男子服饰沿袭了大襟交领右衽和圆领这两种传统样式，头戴幞头。袍衫的颜色不同代表官员的等级不同。上至帝王，下至百官，除祭祀典礼、隆重朝会需服冠冕，此外一般都戴幞头，但形制有所变化，从帛巾演变成了一种帽子，成为百官的规定服饰。一般文人儒生又恢复古代的幅巾，以裹巾为雅，有一种“东坡巾”在当时最为流行。
宋朝女子服饰可谓多种多样，相比男装更富于变化。上衣有襦、袄、衫、大袖、褙子、半臂等多种形制，下身也是穿裙子。冬天穿袄，夏天穿衫。襦裙仍作为妇女的便服，因其式样紧小，便于做事，因而深受妇女的喜爱。
褙子是宋代出现的一种妇女常用服饰，上至皇后贵妃，下至奴婢侍从，以至优伶乐人都可使用。褙子是一种外衣，对襟、直领，长度过膝，衣袖有宽窄二式，并在左右腋下开衩（也称开契），衩的长度多在两尺以上，为其它女服所少见。
宋代贵族妇女常用的一种服装叫“大袖”，因两袖宽博肥大而得名。这种大袖通常配以长裙、霞帔和玉坠子。
宋代女裙基本继承晚唐五代遗风，裙子的宽度多在六幅以上。有众多的名目：“石榴裙”、“双蝶裙”、“绣罗裙”等等。富贵人家女子还喜欢用郁金香草浸染裙子，穿在身上阵阵飘香，称之为“郁金裙”。有的裙子周身施以细褶，称“百褶裙”，有的中间打有细襇，叫“百叠裙”。腰间用绸带系扎，并有绶环垂下。
相对于质料考究、色彩艳丽的唐朝服饰，宋代女服显的淡雅清秀、别具风格。
6. 明代
明代建国伊始即作出废弃蒙元服饰的决定，并根据汉族传统习俗，上采周、汉，下取唐、宋，从新制定冠服制度。其中包括皇帝冕服、常服、后妃礼服、常服、文武百官的朝服、常服及士庶阶层的巾服等等。这套服制的制定，先后用了二十多年的时间，直到洪武二十六年才基本确定。
明朝男子的巾帽有多种样式，在二百多年的历史中，先后出现过数十种款式，尤其以网巾、乌纱帽、四方平定巾及六合巾最为流行。
明代服饰质料种类繁多，刺绣技术发达。男子服饰仍以袍衫为尚。常服是明代官吏穿着机会最多的官服，由团领衫、乌纱帽、革带三部分组成。衣服的胸前及背后各缀一方形补子，文官绣飞禽，武官绣走兽。一至九品，以示区别。各级官员的补子纹样都有明确规定，如：文官一品用仙鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀，四品用云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品用㶉𫛶,八品用黄鹂，九品用鹌鹑。武官一、二品用狮子，三、四品用虎豹，五品用熊罴，六、七品用彪，八品用犀牛，九品用海马。所用纹饰视身份而异。
士庶男子的常服有直裰、道袍、褶子、阳明衣、程子衣等形制。
明代命妇（授封号的官员母妻）服装有礼服和常服之分。礼服以大袖衫、凤冠、霞帔、褙子等组成。霞帔是一种帔子，以狭长的巾帛为之，每条长五尺七寸，宽三寸二分，上绣云凤花卉，着时佩褂于项，由领后绕至胸前，下垂一颗金玉坠子。并以纹样辨别等级。人们把这种服饰比作美丽的云霞，所以有了霞帔的美名。贵族妇女的常服是长袄长裙。还有一种常服叫作衫子，贵族、士庶均可使用。衫子有多种形制，以团衫最为常用。团衫是一种长衣，交领右衽，衣身宽松，两袖宽博。
普通妇女的服装主要有衫、袄、霞帔、云肩、褙子、比甲、水田衣及裙子等。比甲流行于明代中叶，直领对襟，样式很象褙子但没有袖子。水田衣是一种以零星织锦料拼接而成的长衣，很象僧人的袈裟，因整件服装织料色彩相互交错形似水田而得名。它的构思独特，赢得明朝妇女的喜爱。王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。
明代初期妇女的裙子以淡雅为主，虽然织绣有纹样，但以隐纹居多。大部分妇女喜欢素雅的裙子。即便施绣也仅限于裙幅下边一二寸地位绣以花边，作为压脚。到了明末。裙子的装饰日益讲究，裙幅也有所增加。例如在当时流行一种浅色画裙，称为“月华裙”。裙幅采用十幅，裙腰间施以细褶，每褶各用一色，轻描淡绘，微风吹过，色如月华，绚丽多姿。
几千年来汉族服饰在各个朝代都富有各朝代文化的特色，但总体体现着上衣下裳和深衣制的汉服风格。汉服服饰璀璨华美，丰富多彩，代表了中华民族华丽，优雅，博大的气质。中国古代的先民从汉服起源之始，就已将他们敬天礼佛的精神信仰，天人合一的文化心态、以及种种生活习俗、审美情趣、色彩爱好，都积淀于日常生活的服饰穿戴之中，构筑成了中国汉服文化的丰富内涵。无论汉之大气古朴、唐之富丽堂皇、宋之纯朴淡雅，还是明之清秀端庄，在历史的承传与发展过程中，汉服充分展现了古人“仁、义、礼、智、信”的道德内涵，更是纯善纯美的中国传统服饰艺术的重要象征。
在中国古代，人们的道德水准普遍高尚，仪态也很端庄。男有男相，女有女容。男子温文而雅，女子恭谦善良。人与大自然和谐相处，敬天知命，安生乐道，诗词歌赋又加琴棋书画，还有我们美丽的汉家衣裳。这些都不是俗世的欢乐，而是令当今多少仁人志士心驰神往的盛世的吉祥。
无根之木何以擎天？无源之水何以奔腾？为什么许多人第一次看到汉服，便对她长风盈袖衣带翩然的优雅有种莫可名状的热爱与追思？因为汉服充分体现着中华民族“天人合一、泰然自若”的民族性格，以及平淡自然、典雅清新的生活理念。人穿上汉服，就自然会想起五千年的文化，就自然会归正自己的思想与行为。正统汉服之所以有如此惊人的底韵与内涵，皆源于其为神传文化之故。
广袖翩翩，古风悠悠。美丽的汉服真象是上天为华夏（汉）民族设计的衣裳。她的裁剪简单，每个部件都蕴含着敬天意、重道德的传统理念；她的做工精致，每条绣线都连系着返本归真的深远内涵；她的造型如行云流水，正如仙人的飘渺仙姿；她的色彩缤纷绚丽，恰似天国世界的祥云缭绕。人穿上汉服，就如同在人与神之间架起一座桥梁。
（元朝的服装为蒙古族服饰，清朝服装为满族服饰，这些服装都属于少数民族的服饰，不属于汉服。）
（完）
